Голубика, как садовое растение с каждым годом приобретает все большую популярность, хотя до недавних пор в саду воспринималось как экзотическое. В былые времена встретить его можно было только в лесу или в магазинах в уже запакованном виде и готовым к употреблению. Сейчас дачники и садоводы-огородники повсеместно занимаются выращиванием этого полезного растения на своих участках.
Как отличить садовую культуру от лесной и от черники
Культурные сорта, как правило, выше голубики лесной, и урожаи дают гораздо больше, чем видовые растения в природе. Кроме этого, кустарники в саду обильнее покрыты ягодами и способны начинать плодоношение уже на второй-третий вегетационный сезон после посадки растения в открытый грунт.
От черники отличить несложно даже без ягод – все пагоны кустарника одревесневшие почти до верхушек. Даже на фото голубики видно, что ее молодые побеги намного светлее, чем у черники. Отличительна и форма цветоложе на плодах – у черники оно округлое и ровненькое, а у ягод голубики его линия извилистая.
Отличается и вкус плодов, а также цвет мякоти – у садовой он более светлый, а у черники фиолетово-багряный и очень пачкает кожу рук во время сбора ягод, оставляя пятна, которые долго не смываются. А вот листва у обоих кустарников практически идентичная – и формой, и размерами листовых пластинок растения очень похожи.
Особенности выращивания голубики
Садовая, как и дикорослая голубика, растет исключительно на кислой почве. Причем если во многих ботанических источниках упоминается, что растения, указывающие на повышенную кислотность грунта, – мокрица, щавель конский – могут вырасти там, где уровень pH колеблется в пределах 6,0-6,5, то для голубики он недостаточен, требуется грунт с pH 3,5-4,5.
Причина такой любвеобильности к кислой почве связана с микоризой – грибом, произрастающим в симбиозе. В отличие от многих растений, на корнях отсутствуют всасывающие волоски, позволяющие снабжать кустарник необходимыми для активного развития веществами.
Мицелий гриба внедряется в клетки корней и формирует там клубеньки. Растение делится с грибом ферментами и углеводами, а он в свою очередь, разлагая органические остатки, извлекает из них азот, воду, минеральные соли, фосфор и необходимые микроэлементы. Питательные вещества поступают сначала в клетки гриба, а затем и в ткани растения.
Вот почему, задаваясь вопросом, как вырастить в своем саду, важно изначально позаботиться об условиях, необходимых для существования микоризы.
Размножение
Семенной способ применяется редко, поскольку на дачных участках и загородных усадьбах в основном высаживаются сортовые растения, которые не сохраняют признаков сорта в результате выращивания из семян.
Семенами
Многие садоводы пытаются посадить в своем саду гонобобель, или голубику лесную, собрав семена и посеяв их ранней весной или в конце лета в плошки либо в другие емкости с торфом. Сверху семена присыпают тонким слоем песка или рубленым мхом, затем накрывают полиэтиленовой пленкой и ставят в теплое и светлое место. Регулярно увлажняют и проветривают мини-тепличку, а если появится плесень, то обрабатывают раствором фунгицида.
Всходы проклевываются через 2-4 недели, и с их появлением пленку снимают. Когда у сеянцев сформируются 4 или 5 настоящих листочков, их переваливают в теплицу и доращивают еще год до момента высадки в открытый грунт. С апреля до июля сеянцы подкармливают дважды в месяц минеральным комплексом, например, «Кемира-универсал», разбавляя 1 ст. ложку удобрения в 10-литровом ведре с водой. Весной следующего после посева сезона сеянцы пересаживают на грядки для доращивания, а на постоянное место можно высадить спустя еще пару сезонов. Урожаем такие кусты порадуют не ранее, чем через 5-6 лет после посева.
Вегетативное размножение
Гораздо раньше плодоносит голубика, выращенная путем вегетативного размножения. Гонобобель и голубику низкорослую размножают фрагментами корневища, отводками, стеблевыми черенками, парциальными кустами и побегами с частью корня. Голубика высокорослая размножается черенкованием, но укореняются черенки не так активно, как хотелось бы.
Парциальными кустами
На подземных корневищных побегах-столонах у топяной и низкорослой имеется множество почек роста. Из них развиваются молодые растения – парциальные кусты, соединенные с материнским кустарником. Их используют для размножения, отсекая и пересаживая в отдельную ямку. Они хороши тем, что обладают отлично сформированной собственной корневой системой с микоризой и надземной достаточно разветвленной частью.
Отрезками корневища
Размножение производят и побегами с фрагментом корневища и отрезками корней размножаются все сорта, кроме высокорослой. Вокруг куста снимают слой почвы, оголяя корни, и нарезают корневища отрезками длиной примерно 15-20 см. Важно, чтобы на каждом была почка роста, а еще лучше – побег, тронувшийся в рост.
На грядке делают борозенки глубиной до 10 см, проливают их достаточным количеством воды и раскладывают кусочки корневища так, чтобы почка «смотрела» вверх. Затем засыпают землей и еще раз поливают. Примерно через месяц при постоянном увлажнении над уровнем грунта появляются молодые растения. На зиму их укрывают спанбондом или лутрасилом, чтобы защитить от мороза.
Черенками
Все виды и сорта размножают черенками, правда, не все они одинаково активно укореняются. Одревесневшие черенки заготавливают зимой, с декабря по март, а полуодревесневшие – летом – нарезают с молодых здоровых веток в конце июня или июля, можно и в первых числах августа. Связывают в пучки, хранят в холоде, чтоб не высохли.
Весной формируют черенки оптимальной длины – 10-15 см, причем один срез делают косым, а другой – горизонтальным. Затем погружают в раствор стимулятора корнеобразования и высаживают на грядку, соблюдая между ними расстояние 5-10 см.
Как часто поливать черенки, определяют по состоянию субстрата. Для более активного образования корешков можно соорудить над ними парничок. Процесс укоренения одревесневших черенков длится не менее 8 недель, полуодревесневших – около 6 недель. Осенью засыпают их торфом и накрывают спанбондом.
Отводками
Наряду с размножением парциальными кустами самый простой способ получить новое растение – наклонить к земле ветку в нижней части кустарника и присыпать ее землей. При регулярном увлажнении корни появляются только к началу 2-го или 3-го вегетационного сезона.
Лишь тогда можно отделить пагон от материнского растения и посадить в отдельную ямку для доращивания или на постоянное место, если молодой кустик выглядит крепким и сформировал соответствующую корневую систему.
Размножение – процесс, требуемый терпения и знания агротехники выращивания молодых саженцев в симбиозе с микоризой.
Посадка
Кустарник требует специфических условий выращивания, в частности, кислую почву на участке. В естественных условиях растение прекрасно растет на торфяниках и песчаных землях с перепревшим лиственным опадом.
Соседями голубики часто становятся подбел, пушица, сфагновый мох, багульник и мирт болотный. Как же быть, если земля, на которой построен дачный домик, не совсем подходит для растения, а посадить хочется?
Кислотность почвы на грядке, где предполагается посадка, можно довести до требуемых показателей pH 3,5-4,5. Для этого участок при вскапывании засыпают торфом, хвойными иголками, сосновой корой, опилками и прочими кислыми материалами.
Куда посадить
Правильный выбор участка при посадке – уже залог ее успешного выращивания. Для растения скорее подойдет ранее невозделываемая земля, чем плодородный удобренный участок, который негативно повлияет на микоризу.
Место в низинке также не годится, потому что существует опасность заболачивания корневой системы. Кроме этого, в ложбинках всегда холоднее в период возвратных весенних заморозков, и повреждения распускающихся почек намного значительнее, чем у тех кустарников, которые посажены на возвышенности.
Растение любит солнечное место, в полутени растет, но цветение будет слабым, и соответственно урожай меньше.
Подготовка почвы
Грядку глубоко вскапывают и очень тщательно очищают от сорной травы, особенно от корней пырея и вьюнка. Если на участке растет такой бурьян, то грунт легче перетрусить руками и выбрать все фрагменты этих растений до последней мелочи.
Затем планируют плантацию, определяя направление рядов с севера на юг, и готовят посадочные ямки. Расстояние при посадке между кустами зависит от типа грунта, вида и сорта растений. Обычно размеры ям примерно 0,6х1,0 м, а глубина 20-40 см. Для засыпания корневой системы саженцев готовят субстрат, состоящий из опилок, верхового торфа, песка и опавшего хвойного опада, добавляют немного серы, примерно 40-60 г.
Используют подкисленную воду – 1 ч. ложку щавелевой или лимонной кислоты растворяют в 3 л воды, либо 100 г 9%-ного уксуса выливают в 10-литровое ведро с водой. Некоторые эксперты не советуют в качестве подкислителя останавливать свой выбор на яблочной либо уксусной кислоте, а также воспользоваться жидкостью из аккумулятора. Объясняют риском обжечь нежные молодые корешки.
Сроки посадки
Оптимальное время сажать в открытый грунт – весна. Осенняя посадка также возможна, но менее предпочтительна.
Весной
В средней полосе наиболее подходящий период для посадочных работ с голубикой – с последних чисел апреля до конца первой декады мая. В более северных регионах сроки посадки кустарника сдвигаются примерно на 7-10 дней и начинаются с мая-месяца.
Важно помнить, что голубика – перекрестно опыляемый кустарник, и на одном участке необходимо посадить не меньше 2-3 растений, чтобы обеспечить высокий урожай ягод регулярно из сезона в сезон. Расстояние между соседними растениями выдерживают примерно 3-3,5 м, а к ближайшим постройкам оставляют 4-4,5 м.
Подготовленные посадочные ямки на треть заполняют субстратом и устанавливают сверху саженец. Присыпают корни оставшейся почвосмесью, слегка утрамбовывают. Корневая шейка саженца должна оказаться на уровне почвы. Затем поливают дважды – сначала чистой водой, затем подкисленной. Мульчируют околоствольное пространство слоем еловых шишек, сверху засыпают опилками.
Осенью
Осенняя менее благоприятна, чем весенняя, поскольку саженцы могут плохо пережить зимние холода. Схема посадки голубики не отличается от весенней.
Как правильно посадить, чтоб молодое растение пережило зиму? Прежде всего, приступать к посадочным работам следует до того, как температура почвы опустится ниже 5 градусов тепла. В средней полосе это период приблизительно с середины октября до начала ноября. У саженца срезают все хилые веточки, а здоровые пагоны укорачивают вполовину длины.
После окончания работ приствольное пространство хорошо мульчируют, а перед самыми холодами саженец укутывают мешковиной либо агроволокном. Когда выпадет снег, еще и подгребают его к растению, создавая дополнительное снежное «одеяло», правда, в случае оттепели придется его в скором темпе убрать, чтоб, растаяв, оно не подтопило корни.
Как ухаживать за голубикой
Посадка и уход не сложные, тут важно учитывать некоторые нюансы, влияющие на нормальное развитие кустарника, например, несмотря на близкое расположение болот до растения в природе нельзя назвать его стопроцентным водохлебом.
Полив
Саженцы поливают примерно 2 раза в неделю. Если погода жаркая, увлажнение кустам необходимо через день, и очень хорошо устраивать охлаждающее дождевание всей кроны растения в полдень и после 15-16 часов. Важно, чтобы влага поступала на всю глубину слоя почвы, в котором располагаются корни. Раз в 10-15 дней после полива обычной водой кустарник увлажняют подкисленной, растворяя в 10-литровом ведре 3 ч. ложки лимонной кислоты.
Полив особенно важен в период плодоношения – в июле-августе. Недостаток влаги влияет на вкусовые качества плодов, а при ощутимом недостатке полива ягоды морщатся и выглядят вялыми. Мало того, потеря урожая грозит не только в нынешнем сезоне, но и в следующем – ведь в это время закладываются и цветочные почки будущего года.
С наступлением дождей поливы прекращают. Растение остро реагирует не только на недостаток влаги, но и на избыток: подтопление растения более двух дней губительно сказывается на его жизнедеятельности. В большинстве случаев кустарник долго отходит от стресса, вызванного переувлажнением, а во многих случаях гибнет. Следовательно, дренаж на участке, где посажен кустарник, играет немаловажную роль в выращивании этой культуры.
Подкисляющий дренаж
Но еще больше важна функция подкисляющего дренажа. Обустраивают его при помощи трухлявой сосновой древесины, которую набирают в хвойном лесу. Ветки хорошо ломаются, их складывают на дно посадочной ямки.
Если попадаются старые шишки и обломки коры, берут и их и также складывают в ямку между ветками. Затем пересыпают все опавшими сосновыми иголками. Не страшно, если слой получится высоковатым, после увлажнения он осядет.
Подкормка
Растение растет на бедных почвах, поэтому не испытывает особой потребности в регулярных подкормках. Молодые саженцы кустарника после посадки голубики в первые два года могут вполне обходиться без дополнительного пополнения питательных веществ.
Более зрелые кусты удобряют минеральным комплексом в начале весны, во время сокодвижения либо набухания почек. Идеально подойдет 200-250 г «Кемиры-универсал» на один куст голубики или вносят сульфаты аммония и калия, суперфосфат в количестве 90:40:110, которые можно купить в специализированных магазинах.
Категорически не рекомендуется подкармливать органикой – компостом, куриным пометом или навозом, существует риск погубить растение. Исключением может быть верховой торф, который используют в любом количестве.
Чем мульчировать
С помощью мульчирования решается несколько вопросов, связанных с выращиванием кустарника, – сохранение влаги, защита от суточных перепадов температуры, избавление от сорняков, а в зимний период мульча уберегает корни от вымерзания. Этот агротехнический прием исключает рыхление и прополку между кустами, заменяет его скашиванием немногочисленной травы.
Приствольное пространство голубики мульчируют соломой, хвоей, перепревшими листьями декоративных (не плодовых!) деревьев, но лучше всего использовать сосновую кору или опилки. Слой мульчи желательно насыпать толщиной от 2 до 15 см.
Обрезка
Считается одним из важнейших приемов агротехники выращивания голубики, поскольку улучшает не только рост и развитие самого кустарника, но и качество и количество ягод. Производят обрезку ранней весной, до того, как начинают распускаться почки. В тех регионах, где зима мягкая и снежная, можно стричь после опадания листвы.
Молодым кустарникам обрезают полегающие на почву пагоны и больные ветви, а также приросты, появившиеся у самой корневой шейки. Зрелые кусты старше 5 лет стригут иначе – у них удаляют все старые ветки. Такой метод способствует закладке более крупных ягод. Однолетние побеги прореживают, оставляя 5 самых сильных и здоровых.
Уход после плодоношения за голубикой
Итак, весь урожай собран, часть отправлена на реализацию, что-то осталось на хранении, львиная доля переработана и опущена в погреб. Но заботы садовода о голубике садовой на этом не закончились.
Сразу после плодоношения растение нуждается в уходе и необходимо подкормить фосфорно-калиевыми удобрениями, которые способствуют укреплению корневой системы накануне зимовки, улучшенному вызреванию побегов и активной закладке плодовых почек урожая будущего сезона.
Подкислять почву в этот период не обязательно, а вот санитарную обрезку произвести важно – убрать подсохшие и поврежденные ветви и недоразвитые побеги. Омолаживающую обрезку осенью не затевают, для нее больше подходит весенний период.
Ближе к холодам кустарник готовят к зиме – взрослые кусты мульчируют в приствольном круге опилками, а вокруг молодых саженцев сооружают «шалашик» из еловых веток, связывая их над макушкой растений.
Большинство сортов садовой зимуют и без укрытия, ведь растение обладает достаточно высокой морозоустойчивостью, но в местностях со слабым снежным покровом защита от вымерзания желательна.
Укрытие на зиму
Садовая голубика высокорослая – недостаточно морозоустойчивое растение, она способна выдерживать морозы до 25 градусов ниже нуля, некоторые сорта чуть больше – до 30 градусов. В местностях с более суровыми зимами, а особенно малоснежными, кустики на зиму укрывают.
На огромной промышленной плантации все посадки накрыть невозможно, а на дачных участках саженцы обвязывают мешковиной, спанбондом или поролоном (главное – не полиэтиленовой пленкой), подножья накрывают еловым лапником.
В период цветения сорта высокорослой голубики стойко переносят заморозки на почве до 7 градусов и в дополнительной защите не нуждаются, чего нельзя сказать о кустах голубики топяной и низкорослой, для которых понижение температуры весной до 2 градусов со знаком минус уже катастрофически сказывается на завязи и цветении.
Зато зимой и гонобобель, и голубика низкорослая в укрытии не нуждаются, даже в мороз 30-35 градусов, а благодаря невысокому росту эти растения в меру накрываются снегом и благополучно зимуют без повреждений.
Как понять, чего не хватает растению
Темно-изумрудные листья приобретают желтоватый оттенок, а все растение приостанавливается в росте и снижает урожаи – все эти симптомы указывают на недостаток азота в почве. Однако и его избыток крайне нежелателен, поскольку вызывает слишком активный рост побегов до поздней осени, а затем серьезное обмерзание веток.
При дефиците фосфора листва меняет цвет на пурпурный и становится жесткой. Листовые пластинки прижимаются к стеблям, хотя обычно располагаются под углом в 90 градусов. Если растению не хватает калия, то на листках проступают некротические пятнышки в центре пластинки и по краям и в итоге вызывают деформацию – листовые пластинки скукоживаются. Похожие приметы проявляются и при недостатке кальция, но еще и появляется желтизна по краю листьев, словно кайма.
Ярким красным кантом опоясаны старые листки голубики в результате нехватки магния. Характерное пожелтение вдоль жилок на листках подсказывает садоводу, что пора опрыскивать кусты хелатом железа, а появление «ведьминой метлы» на растении вовсе не проявление потусторонних сил, а недостаток меди во всех органах кустарника. Но самая частая ошибка в тот момент, когда производится уход за голубикой – изменение кислотности почвы, в результате чего кусты чахнут и останавливаются в росте.
Ухаживать за голубикой не так сложно, как кажется на первый взгляд, важно лишь понимать, чего растению не хватает, и вовремя восполнять недостаток необходимых для его развития веществ.
Сбор и хранение урожая
На дачных участках голубику собирают вручную, сортируют и отбирают поврежденные ягоды также без использования механических приспособлений – так ягоды подвергаются по минимуму деформации, вдавливаниям, повреждениям кожуры и прочим дефектам.
Сроки уборки ягод голубики зависят от сорта и погодных условий. Различают ранний сбор и с задержкой. Плоды, едва созревшие и окрашенные в насыщенный голубой цвет, твердые, хорошо транспортируются и хранятся, но недостатком ранней уборки урожая является недостаточное созревание и присутствие кислинки, более ощутимой, чем в достаточно зрелой ягоде.
Собирая переспевшие плоды, следует помнить, что твердость они теряют, перевозить их проблематичнее, много придется выбраковывать, зато вкус у них гораздо слаще. Кроме этого, сбор урожая голубики с задержкой провоцирует затруднение закладки цветочных почек будущего сезона, а, следовательно, и уменьшению урожая.
Хранят ягоды в холодильной камере или обычном бытовом холодильнике при температуре не более 2-4 градуса выше нуля и влажности примерно 80-95%. В зависимости от сорта урожай без изменения вкусовых качеств остается в течение от 2-3 до 6-10 недель. Допускается хранение в различной упаковке – в пластиковых лотках, деревянных ящиках или корзинках.
Заболевания
Самым коварным и достаточно распространенным заболеванием голубики, по мнению многих садоводов с опытом выращивания этого кустарника, считается рак стебля, возбудителем которого является гриб Godronia cassandrae. Страдают в основном молоденькие саженцы. На побегах вначале появляются красные пятнышки. Увеличиваясь, расплываясь и сливаясь, они окольцовывают ветку, и она в итоге отмирает. Болезнь проявляет себя в условиях повышенной влажности и избытка в грунте азотного удобрения. Если она не запущена, то заболевшие ветки обрезают, выносят из участка и утилизируют. Остальные посадки обрабатывают 0,2%-ным раствором эупарена либо топсина – трижды с интервалом в неделю до цветения и столько же после сбора ягод.
Фомопсис, или засыхание ветвей, провоцируемое грибом Phomopsis vaccinii, также чаще встречается на недавно посаженных растениях. Пагоны засыхают и закручиваются от верхушки, поражение постепенно перемещается вдоль ветки вниз и охватывает все части растения. Рано весной и поздней осенью проводят профилактические опрыскивая теми же препаратами, что и от рака стебля.
Ботритис, или серую гниль, вызывает гриб Botrytis cinerea. Охватывая пагоны от верхушки к основанию, болезнь поражает все – листья, цветки, ягоды. Пораженный орган сначала буреет либо коричневеет, а затем становится серым. Ягоды покрываются серым налетом во время хранения. Меры предотвращения те же, что и для предыдущих болезней.
Помимо упомянутых, несколько реже наблюдается белая и двойная пятнистость листвы, физалоспороз, или отмирание веток, монилиоз плодов, проявляющийся в окаменении ягод.
Из вирусных инфекций на голубике нечасто встречается мозаика, некротическая и красная кольцевая пятнистость, нитчатость пагонов, карликовость. Бороться с ними нет возможности, заболевшие кусты убирают с участка и сжигают.
Поражениям вредителей растение подвергается незначительно. Ощутимый вред кустарнику наносят гусеницы соснового шелкопряда и листовертки, а также щитовки и тля. Плоды поедают птицы, поэтому уменьшается урожай. Против насекомых голубику обрабатывают инсектицидами, а вот с птицами сложнее, приходится обустраивать различные отпугивающие приспособления.
Польза садовой голубики
Плоды голубики обожают за сладковатый вкус с легкой кислинкой и приятный аромат. В них содержится около 8% сахаров, 2,7% органических кислот, а также примерно 1% белка, 1,6% клетчатки, 0,6% пектиновых веществ, 0,25% каротина и много витаминов В1, С и РР, чем полезна. Все эти компоненты и обуславливают вкус ягод.
А еще они способствуют улучшению аппетита, стимулируют перистальтику и усиливают циркуляцию соков – желудочного и поджелудочной железы. Благодаря этому свойству голубику рекомендуют употреблять в пищу тем, кто страдает проблемами с пищеварением, а также работникам вредных производств, поскольку при поедании плодов голубики в свежем виде наблюдается активное выведение из организма тяжелых металлов и радиоактивных элементов.
Присутствие биофлавоноидов в ягодах помогает усвоению витамина С, а также способствует регуляции функций щитовидной железы и активному протеканию окислительно-восстановительных процессов в организме, а также укрепляет кровеносные капилляры. Некоторые из флавонолов, входящих в состав плодов, способны снимать спазмы сосудов и обладают противовоспалительными свойствами. А последние исследования доказали и способность этих веществ противодействовать развитию опухолей.
Ягоды, богатые на тритерпеновые соединения, оказывают также мочегонное и желчегонное действие, кроме этого, являются ценным источником вещества бетаина, активно влияющего на заживление язвы. В народной и официальной медицине голубику используют как противоцинготное средство, а также включают в состав препаратов для лечения пиелита, катара желудка и энтероколита.
Одно из важных свойств плодов – способность снимать аллергию, вызванную лекарствами. Следует заметить, что сама голубика никогда не вызывает аллергических реакций, и ее можно включать в меню даже детям со склонностью к диатезу. В Америке считают, что улучшает зрение, омолаживает организм и продляет жизнь.
Подробнее о культурных сортах можно посмотреть здесь: “Голубика – краткое описание растения”.
В других рубриках Вы узнаете много нового и интересного о ландшафтном дизайне, надворных постройках, о саде и огороде вашего домашнего хозяйства. Будем очень рады если наш сайт оказался для Вас полезным и Вы не откажетесь посетить нас еще раз.
Наша группа в ВК: Частное домохозяйство. Дом. Постройки. Огород. (vk.com)
Телеграм-канал: https://t.me/+Hi3Xfcz2z1syZjJi
